Сегодня
31 января
Валюта
69.34
75.41

Увидеть, как берёт разбег душа

Наш корреспондент глубокой осенью вспоминает о солнечном лете и приглашает всех ещё раз вместе с ним отправиться из Мостовского по тропам заповедника к Красной Поляне.

 

Пройти,  не поднимая глаз

 

Увидеть, как берёт разбег душаЯ лежал на лавочке кордона Умпырь и тихонько умирал. Весь ход мыслей можно было кратко свести к строчке из знаменитой песни мушкетёров: «Куда вас, сударь, к чёрту занесло?».  Шёл вечер первого дня нашего похода. Остальные ребята в это время в сторонке готовили макароны с тушёнкой, общались, шутили, смеялись. Мне не хотелось ничего: ни есть, ни говорить, ни двигаться. Только одно заставляло подниматься — тошнота. Помню, как до всех этих драматических событий мечтал посмотреть на чистое, полное звёзд небо над кавказскими горами, теперь же вместо этого бегал за дерево, где подолгу склонялся над землёю. Ох, говорили мне, не пей много воды в пути! Большое количество выпитой жидкости, наложенное на серьёзную физическую нагрузку (лично я такой раньше никогда не испытывал), подняло революционную бурю в организме.

Вообще, как мне показалось, в первый день мы совершили впечатляющий марш-бросок. Двадцать километров были преодолены в темпе, которому подошло бы определение «гончие псы». Передвигаясь по горным и лесным тропам быстро и молчаливо, с рюкзаками на плечах, останавливаясь лишь на короткие  передышки, мы напоминали отряд спецназовцев, которых перебросили в горы для выполнения секретного боевого задания. Спешка была оправданной. Вышли в поход  мы немного поздновато и теперь торопились, чтобы успеть к месту ночлега до темноты. Однако всё же последние полчаса пути пришлось преодолеть, освещая тропу налобными фонариками.

Несколько слов о рюкзаках. Когда я впервые надел подготовленный к походу рюкзак, мне показалось, будто к спине привязали бетонный столб.  Обычно ссутуленная, она как-то сразу выпрямилась. Зная, что нам предстоит идти в общей сложности 60 километров, я думал о том, как хотя бы сделать с такой тяжестью больше трёх шагов. В этот момент одна из участниц похода Настя Булахова искала, кому бы переложить свои яблоки. «Если переложат мне, — трезво прикидывал я, — тогда сорвусь с этим рюкзаком в ближайшую пропасть». К счастью, нашлись другие мужественные люди, взявшие груз яблок на себя. Но надо сказать, что моя спина оказалась не так проста и слаба, как представлялось поначалу. Она сумела  донести рюкзак до самого финиша и не надорваться. Я подозреваю, что и больший вес был бы ей под силу. Но специально проверять это как-то не хочется.

Как говорят мудрые люди, жить надо здесь и сейчас. Делать это на практике очень сложно, но только не в горном походе. Здесь ты действительно живёшь в самом что ни на есть настоящем моменте: ценишь каждый миг отдыха, каждую лишнюю секунду остановки, а во время затяжного подъёма — каждый метр ровной поверхности. Кстати, кроме этой самой поверхности, в основном не очень ровной, а также спин товарищей, из-за спешки мы мало на что смотрели в первый день. Помню только нетронутые купающимися удивительной красоты изумрудные заводи Малой Лабы, каких не найти там, где начинаются людские поселения, а также необыкновенные участки пути, состоящие сплошь из беспорядочно набросанных больших камней, словно огромная каменная лавина когда-то сошла здесь. Эти места напомнили горные пейзажи Средиземья, увиденные в фильме «Властелин колец». Тут действительно легко вообразить себя героями Толкина, бредущими в Мордор, чтобы избавиться от Кольца Всевластия и остановить Тьму, надвигавшуюся с Востока.

Река Малая ЛабаЕщё в этот день запомнился стационарный телефон советского происхождения, на который мы совершенно неожиданно наткнулись на вершине одной из гор. Эта странная встреча не удивила только предводителя нашего туристского отряда Альберта Абайханова. Он буднично набрал номер и провёл с кем-то спокойную короткую беседу. Оказалось, что телефон на горе стоит специально для связи со спасателями, и все путники обязательно должны предупредить их, что благополучно дошли до этого места. О том Альберт и вёл разговор.

А тем памятным вечером первого дня похода добрые попутчицы всё же откачали меня каким-то смектоподобным порошком. Затем я отполз в палатку и благополучно уснул.

 

Сначала деньги, потом горы

 

Как меня сюда занесло? А сколько, скажите, можно смотреть на цепи гор на горизонте, наблюдать издалека их притягательную красоту, но не сделать и шагу навстречу?! Сколько можно слышать про необыкновенные места Мостовского района и никогда их не видеть?! А про кавказский заповедник, где живут диковинные зубры, где чувствуют себя вольно другие представители животного и растительного мира, где воздух необычайно чист и свеж, а человек — редкий, неприметный гость в величественном царстве первозданной природы?!

Вот так я, можно сказать, многие годы не жил, а числился в Мостовском районе, пребывая лишь на его обитаемой поверхности и не вдаваясь в горную глубину. Но как говорил Жириновский: «Хватит это терпеть!» И нынешним летом я твёрдо решил узнать район получше. Однако один далеко в горы не уйдёшь, а если и уйдёшь, то вряд ли вернёшься. Поэтому необходимо было привязаться к компании опытных туристов. Такие нашлись, но когда они объявили сумму, во сколько со снаряжением, питанием и сопровождением лошадей обойдётся с человека недельный поход по горам, мой пыл поугас. Пожалуй, за эти деньги можно было бы съездить в Ялту, погулять там дня три и отбыть обратно.

Не то чтобы я собирался пойти в поход бесплатно. По информации от разных источников, мне была известна средняя стоимость, в какую обходится туристу то или иное путешествие  с проводником по нашим горным маршрутам. Но заявленная сумма оказалась почти в два раза выше средней,  и таких средств у меня не нашлось. В тот момент я чувствовал себя не жителем Мостовского района, которому попасть в горы, казалось бы, проще, чем кому бы то ни было, а каким-то иностранцем (с них у нас в стране всегда хорошо берут) или кем-то вроде ребят из лагеря «Большое приключение» в Бугунже. Последние приезжают из центральных регионов России и платят за путёвки в наши места приличные деньги.

Время шло. Планы отправиться в серьёзный поход таяли. И тогда я вспомнил об Альберте Абайханове. О нём и его деятельности писала наша газета. Альберт возглавляет туристский клуб «Восход», который работает на базе отдела по делам молодёжи района. Он вместе с сотрудниками молодёжного отдела выполняет удивительно благородную миссию – бесплатно знакомит всех желающих с красотами района, причём необходимое для походов снаряжение тоже выдаётся за просто так. На мою удачу Альберт как раз собирался отправиться с ребятами на Красную Поляну и дальше к морю, к Сочи. Именно по этому маршруту я и мечтал однажды пройти.

 

Под пологом пихтового леса

 

На второй день пути я научился не злоупотреблять водой, делая во время остановок по нескольку небольших глотков. И хотя мы по-прежнему шли в быстром темпе, но теперь двигались с лёгкостью и удовольствием. Наверное, привыкли, да и любопытство подгоняло. Хотелось скорее заглянуть за ближайший поворот, посмотреть, что же там дальше. А вдруг уже пришли, и за очередным виражом дороги, за покорённой высотою покажутся удивительные субтропической природой и размахом человеческой деятельности окрестности Сочи?

Кордон УмпырьНо не так быстро. Пока же мы в глубине заповедника. Здесь связь с людским миром, в том числе и сотовая, теряется. Никто на обитаемой Земле точно не знает, где мы, как мы, что делаем. Необычные ощущения для современного человека. Однако люди на заповедных тропах всё же периодически попадаются. Это такие же немногочисленные группы туристов. С одной из подобных групп мы делили ночлег на кордоне Умпырь. Несмотря на то, что с утра они вышли на час раньше, своей летящей походкой мы вскоре настигли их и бодро обошли.

— Они как наш Рома… — с благоговением произнёс кто-то из туристов вслед нашим  удаляющимся спинам, что, кстати, можно было считать серьёзным комплиментом.

Рома, участник этой туристской группы, отличился тем, что из-за работы пропустил начало похода. В восемь часов вечера, когда его знакомые, совершив дневной переход, уже шумно готовили ужин на кордоне Умпырь, он только отправился в путь. Этот герой в одиночку, во тьме прошёл двадцатикилометровое расстояние по заповедной глуши за четыре часа (нам, несмотря на приличную скорость, потребовалось часов семь, и это при свете дня!) и в два ночи в добром здравии и хорошем расположении духа появился в лагере, чем удивил и своих, и чужих.

В глубине заповедника встречаются вдоль тропы небольшие памятники с красными звёздами. Они рассказывают путникам невыдуманные, печальные истории о когда-то гремевшей в этих тихих местах Великой Отечественной войне, о подвиге и смерти. Подтверждением им служат ржавые гильзы и другие состарившиеся за десятилетия военные предметы, найденные неподалёку и трогательно снесённые к памятникам новыми поколениями. Стоя здесь, понимаешь, насколько тяжело приходилось нашим солдатам в горах. Тут не то чтобы воевать, а просто ходить бывает трудно. Им же постоянно угрожала смерть, и, цепляясь за жизнь, они находились в состоянии запредельного напряжения всех физических и душевных сил, надрывались, ломались. Не лучше чувствовали себя и немцы. Как боги, имеющие право распоряжаться человеческими судьбами, вошли они сюда вместе с войной, но ею же были поставлены на место. Простыми смертными замерзали, чувствовали боль и гибли фашисты, пока ни с чем не покинули эту далёкую, чужую для них землю. Как же всё-таки противоестественна для человека война! Или, может, я ошибаюсь, и кого-то радует перспектива быть убитым, а в лучшем случае пройти через земной ад пыток, лишений и боли?!

Гора в Кавказском заповедникеОт кордона Умпырь и дальше в сторону Красной Поляны начинает открываться потаённая красота Кавказа. На одном из подъёмов за поворотом тропы останавливаемся, как загипнотизированные. Чуть вдалеке, над бурной рекою и над лесом, сияет ледником на своих крутых скалистых склонах головокружительных размеров гора. Может, это и есть знаменитая Цахвоа – самая главная вершина Краснодарского края? Ведь где-то именно в этих местах находится её обитель.

Но чем ближе к горе, тем больше захватывает другое зрелище. То, что издалека казалось узкими, застывшими ленточками льда, отходящими от ледника, на самом деле движется. И это одно из чудес природы, которое стоит увидеть, — рождение горной реки. Бегут из ледника по склону ручьи, срываются вниз водопадами, набирают ход на земле и в конце концов превращаются в полноценные реки. Тысячи лет ни на минуту не прекращается это движение воды из ледников, и смотреть на него тоже можно очень долго. Где-то здесь берёт начало и Малая Лаба. К сожалению, её истока мы не видели, но были совсем рядом с ним – там, где наша река такая узкая, что при желании её можно просто перепрыгнуть.

Несмотря на то, что кругом в заповеднике дикая природа, разбивать палатки и ночевать где попало здесь нельзя. Если это заметят егеря, то вам выпишут штраф и, возможно, даже выпроводят за пределы заповедной территории. Останавливаться на длительный отдых можно только в специальных местах для ночлега, которые встречаются примерно через каждые десять километров. Надо сказать, что, побывав хоть в одном из них, вы и сами не захотите оставаться где бы то ни было ещё. Стараниями работников заповедника места ночлега представляют собой уютные островки цивилизации. Здесь туристы неожиданно для себя обнаруживают лавочки, беседки, мангалы, туалеты и даже заботливо приготовленные дрова для костра.

Устье реки ЧистойЛагерь в устье реки Чистой, куда мы пришли к концу второго дня похода, пожалуй, самое живописное из остальных мест ночлега. Его небольшая территория, окружённая практически со всех сторон водою рек Чистой и Малой Лабы, действительно напоминает островок. Такой концентрации незабываемых природных видов, как здесь, надо ещё поискать. Лагерь укрылся под сказочным пологом пихтового леса. Пройдёшь немного в сторону и окажешься у реки Чистой, где неожиданно встретишься с невероятной красотой. Здесь в горную реку, бегущую в окружении папоротников, с противоположного от лагеря скалистого берега срываются водопады других мелких речушек. Сама река Чистая, огибая островок туристской стоянки, чуть поодаль сходится с Малой Лабой. Есть на что посмотреть и с берега Лабы. Тут взгляд притягивают стоящие неподалёку исполинские горные вершины. Вся красота окружающей природы заметно вдохновляла работников заповедника. Беседки, лавки и даже домики туалетов в этом месте сделаны с особой любовью.

— Уууу! – вдруг донёсся человеческий крик со стороны реки Чистой.

Не пугайтесь, это всего лишь я решил смыть усталость и пыль походного дня и окатил себя речной водою. Ледяной, замечу, водой.

 

Выше неба

 

 

На третий день разнообразить нашу туристическую программу решил дождь. С самого утра он противно накрапывал и потирал невидимые мокрые ладони, предвкушая не дать нам отправиться в путь и задержать в лагере подольше. Альберт Абайханов и остальные, кто не первый раз в походе, действительно всерьёз обсуждали возможность остаться, пока небо не прояснится, пусть даже на это потребуются целые сутки. В дождь по горам обычно сильно не расхаживают. Но слишком велико у нас было желание двигаться дальше, и так огорчала перспектива киснуть неопределённое время в лагере, что мы выбрали первое.

??????????Дождю это не понравилось. Подождав, когда мы выйдем из леса в открытую горную долину, он дал по нам мощный водяной залп. Затем, немного передохнув, дождь пустил по людским мишеням такую длинную ливневую очередь, что Альберт приказал сдаться и срочно ставить палатки. Это решение позволило нам избежать полного краха и хотя бы выйти с сухим нижним бельём из воды. Вся остальная одежда хранила в себе литры жидкости, а когда мы разулись в палатке, курящие могли тушить в обуви окурки и оставлять их там плавать.

Часа через полтора нашего сидения дождь закончился. Со стороны соседней палатки донеслась песня. «Не остаться в этой траве! Не остаться в этой траве!..» — напевал Альберт, призывая всех отправляться в дальнейший путь. Лучше и не придумаешь. Мы действительно находились посреди высокой мокрой травы, оставаться в которой не было ни малейшего желания.

Выйдя на дорогу, вскоре мы оказались у перевала Аишха. Отсюда тропа потянулась вверх. Небо всё ещё оставалось хмурым, и на перевале было неуютно. Дул какой-то прохладный осенний ветер, рваные клочья облаков проносились мимо горных вершин. Радовали только появившиеся вдоль тропы заросли рододендрона. И хотя это растение встречается только на высокогорье, оно напомнило мне о сочинских субтропиках. Листья рододендрона кажутся похожими на листья дерева магнолии, а его в Сочи и окрестностях много где можно увидеть.

«Верной дорогой идёте, товарищи!» — словно говорил нам своим субтропическим видом рододендрон, а также обещал скорое окончание пути. И он оказался прав. Дойдя до высшей точки перевала, от которой начинается спуск, мы не могли поверить глазам. Далеко внизу виднелась деревенька. Неужели мы наконец перешли на сочинскую сторону?! К тому же после трёхдневных скитаний по безлюдной местности заповедника оказаться в человеческом селении было бы огромной радостью. Это же можно зайти в магазин и купить что хочешь! Пусть даже ничего особо и не нужно, но главное, что такая возможность существует. А вдруг в этом селении есть кафе? Тогда можно устроиться в уютном помещении за кружечкой пив…, в смысле чая или кофе (кому что больше по душе) и отметить победное окончание похода, почувствовать себя людьми.

Однако вскоре деревеньку накрыло большим облаком, а вместе с ним появились тревожные мысли: обитаема ли она и не мираж ли это вообще? Когда облачный туман рассеялся, маленькое селение никуда не делось. К тому же между его домиками перемещались тёплые огоньки автомобильных фар. Эта деревенька оказалась знакома и навигаторам в телефонах, где значилась, как «Олимпийская деревня-1». Значит, мы действительно были уже на сочинской стороне!

Перевал АишхаКак-то сразу в небе появилось солнце, и мы, как окрылённые, понеслись по перевалу вниз. Узкая тропа вскоре превратилась в широкую грунтовую дорогу. Мы ещё находились достаточно высоко, и виды, которые окружали нас здесь, были просто фантастическими. Только ради них одних стоило идти в поход. Впереди могучей, непреодолимой стеной растянулись скалистые горы с белоснежными пятнами вечных ледников. Но вскоре всё закрыла густая пена облаков, только острые вершины остались торчать островами из облачного моря. Мы стояли над этими облаками, выше неба. Только солнце было наравне с нами. Оно, окрашивая закатным светом верхушки облаков, стремительно ныряло в облачные глубины. Я думал, что такое можно увидеть только из иллюминатора самолёта.

К деревне мы спустились, когда уже стемнело. На ночлег расположились в её живописных окрестностях. Перед тем, как уснуть, в эту ночь мы слушали задушевную беседу, которую вёл с местными сычами один из участников нашего похода Дима Володин.

— Уу… уу… — жаловались на свою жизнь тоскливые сычи в лесу.

— Уу… уу… — понимающе на их языке отвечал Дима.

 

Планета Сочи

 

То солнечное летнее утро, когда мы прошли последние километры до Красной Поляны, сегодня вспоминать особенно приятно. Играют на дороге светотени от лесных деревьев, невдалеке шумит речка. Идти невероятно легко. Мы общаемся, шутим, пока не встречаемся по дороге с дикой свиньёй. Настороженно поглядывая с ней друг на друга, всё же расходимся с миром.

Дальше, вдоль реки Мзымты, стоит множество трейлеров, навесов. На верёвках между деревьями сушится бельё. Под навесами идёт какая-то странная жизнь, напоминающая ту, которой живут цыганские герои фильмов Эмира Кустурицы. Правда, здесь вместо цыган армяне. Кто-то спит, кто-то трапезничает за столом, кто-то настраивает неизвестного вида музыкальный инструмент. На какое-то время нам вполне серьёзно кажется, что мы свернули не туда и перешли границу с Арменией.

— Заходытэ! Пирощками угощу! – с акцентом обращается к нам гостеприимный дедушка из-под навеса. Мы говорим, что спешим, и вежливо отказываемся.

Да, Сочи как другая планета. Далеко не всё здесь понятно простому мостовчанину. И вообще, остаётся только удивляться, насколько контрастны два соседних района – Сочинский и Мостовский, отделённые друг от друга всего лишь несколькими десятками километров заповедника. Это просто параллельные миры. Мостовский район тихий и глухой в сравнении с Сочинским. В Сочи – море, субтропический климат и связанные с ним диковинные растения. Вся страна и даже весь мир держат это место в центре внимания.

Мостовские горцы в Роза ХутореПри виде впереди канатной дороги с ползущими по ней букашками кабинок ещё больше прибавляем шаг и через несколько поворотов ещё недавно окружённые лишь горами оказываемся посреди небольшого, но впечатляющего европейского городка. Это Роза Хутор. Название иронично контрастирует с действительностью. Ничего и близко похожего на хутор здесь нет: вдоль ещё несколько лет назад (до олимпийской эры) пустынной набережной реки Мзымты сегодня выросли богатые красивые гостиницы с мировыми именами, известные магазины и кафе, вокруг которых кипит и выкипает жизнь. Огромное множество отечественных и иностранных туристов снуёт по центральной улочке Розы Хутора, разъезжает на роликах или проносится мимо на футуристического вида велосипедах.

Несмотря на большое количество людей, современная громадина ЖД-вокзала Розы Хутора выглядит пустующей. Однако говорят, что в дни Олимпиады, для которой его и построили, тут было не протолкнуться. С того момента и уже навсегда остались здесь быстрые, комфортные и бесшумные электрички «Ласточки». На одной из них мы спешим к финишной черте – в город Сочи.

В Сочи уже темнеет. Сквозь множество расслабленных и счастливых отдыхающих, мимо светящегося здания морвокзала, пробираемся к пляжу и наконец уставшие бросаемся в тёплые, нежные объятия моря. Вдалеке по воде движутся огоньки кораблей, а на пляже музыканты играют песню «Веретено» группы «Алиса».

Опять игра,  опять кино, снова выход на бис.

Плетёт судьбу веретено за чертою кулис.

Когда-нибудь замедлить бег и уже не спеша

Увидеть, как берёт разбег душа…

Да, суетливый жизненный бег замедлен. Настаёт время души…

 

Дмитрий Бунтури. Фото автора, а также взято из интернета.

Опубликовано 3 ноя 2015 | 3 050 просмотров

1 комментарий

Александр:

Прям как сам в поход сходил!
Только без одышки и вытекающих от повышенных физических нагрузок последствий)
Автор — молодец: за стиль, размах и смелость!))

Оставить комментарий

* Обязательно к заполнению